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清朝的内衣文化——由“裹隐”改为“托举”

2020年12月17日 16:23:45来源:今日头条 作者:佚名 浏览数:212 责任编辑:秦岩总编

一、满汉文化融合对清代内衣的影响

中华民族最伟大的特点就是包容,无论任何民族的文化或者生活方式及习惯都能被安静而从容的融合在一起,这或许是孔子先生的仁义教导的结果也不得而知,从清朝服饰的演变也能看到这种包容的文化的影子。

清朝的内衣文化:由“裹隐”改为“托举”?《红楼梦》中就有答案

满族为女真族的后裔,生活方式以游猎放牧为主,原居住于东北长白山一带。清朝建政初期,满族旗人在北方建立了清政权。虽清旗人入关推翻明朝统治建立大清政权,但明末遗老反抗力量依然存在。因此在政治制度等诸多方面两个民族之间仍然存在分歧,而服装款制也随之而变化。清代统治者在入关后强制推行满族服装款式,坚决推行剃发留辫,改满服才算真正归顺。下令关内民众须剃发易服,不遵者将受到严惩。故有“留头不留发,留发不留头”的说法。满汉两族在长期的混居交往中,服饰也在相互渗透和影响。清统治者参考明王朝服制订定官服,故满服在订制推广演变过程中不得不考虑并注入了汉文化因素。

清服饰是满族进入山海关夺得政权后强制推行的服饰,明显带有游牧民族的烙印。如缺禁袍、马蹄袖以及身上挂荷包、佩刀等饰物,都带有明显游牧狩猎迁徙生活习俗的痕迹。而以雉鸡羽制成的花翎,缝制成马蹄形的袖口等,更带有浓郁的游猎民族独特豪爽情致,与汉唐遗风长期来的雅柔文儒之风迥然不同。至于其型制,由于满汉两族长期接触而产生同化,所以其发展演变过程中互为补充并渗透融合。《清宣宗实录》所记,“我朝服饰本有定制,不惟爱惜物力,亦取便于作事,若如近来旗人妇女,往往衣袖宽大,甚至一事不可为,而其费亦数倍于钱,总由竞尚奢靡所致。”以此来看,满汉民族间服饰文化互为影响,两个民族的大规模通婚、文化元素互为融合交织在一起已成态势,也可以说是天下大势所趋。

清中期开始,由于经历过康乾盛世,人们已经最大可能的解决了温饱问题,复明反清的观念也仅仅只停留在一些顽固的知识分子的脑袋里,而百姓们忙于更好的生活,逐渐习惯了清政府的统治,不在大规模的揭竿而起的造反了,墨守成规的满足了这种稳定的生活状态。满、汉服装的款制装饰等不知不觉中也在相互融合。同时满族女性内衣在图案应用上也越来越多地参考借鉴汉族女性内衣的形式与内容装饰。在制作手法装饰风格上,满汉女性内衣的界限也已逐渐模糊,消除了明显的差异。

二、中西文化碰撞对清代内衣的影响

古人云“流水不腐户枢不蠹”,在文化上也是如此,不断需要新鲜的血液和能量注入,否则一个事物同一状态太久,势必生命力消弱将会结束。这个观点可以在各个方面寻找到痕迹。不论是主动还是情愿、被动或者是盲从跟随,清朝女性内衣在接纳西方内衣“修身塑形”的观念后,结合自身优势完成改变、完善并且重生的过程。在清以前,女子们完全是从属于男人并且压抑自身的悲惨命运,“缠足”与“束胸”只是在肉体上折磨女人而已,而更多的在精神上压抑女人的是“男尊女卑”的观念。女性内衣在这个畸形变态的前提下,是无论如何不会健康发展的。而只有在接受西方女性内衣的穿著观念后,中国符合人体工学的内衣体系才算逐步确立起来。将“缠足”与“束胸”的陋习去除,以“掩盖”改为“展露”、以对胸脯的“裹隐”改为对乳房的“托举”、以功能上对身体的“摧残”改为“卫生适体”、以“束带”改为“扣饰”、一系列中西方内衣文化的交融与创新,将“束胸”的千年恶俗被抛进了历史的垃圾箱。

清朝的内衣文化:由“裹隐”改为“托举”?《红楼梦》中就有答案

清朝最典型的最具特色的女性内衣要算是“肚兜儿”,到了此时,“肚兜儿”发展有了全新内容如:对胸、腹的部分遮掩;以吉祥文字作饰;功能化要求的提升。使“肚兜儿”形制更具魅力和文化价值。

三、清代内衣穿着习惯与习俗

进入清代,这一时期的女性内衣才是我们所熟知的“肚兜儿”。肚兜实际上就是中国传统服饰中护胸腹的贴身内衣,上面用布带系在脖颈上,下面两边有带子系于腰间。大多呈菱形,下面呈倒三角形,遮过肚脐,达到小腹。材质以棉、丝绸居多。“肚兜儿”有很多刺绣用来作装饰。清代“肚兜儿”民间通常就是用红色,由于红色代表了吉祥和喜气,还有驱邪作用。《红楼梦》中就有这方面描写,“原来是个白绫红里的兜肚,上面扎着鸳鸯戏莲的花样,红莲绿叶,五色鸳鸯”。民间妇女所用的兜肚,一般多用粉红、大红等鲜艳的彩色布帛制作,一些心灵手巧的年轻妇女,还常常在兜肚上绣以花纹,所绣纹样大多和爱情题材有关,如鸳鸯戏莲、和合如意等。

清统治者为强化统治,制定异常繁琐的服装礼仪制度,清代妇女这种受传统礼教束缚较严重,尤其是汉族妇女。宋代开始的理学思想对女性行为禁锢经元、明两代,到清代已经深深的烙印在实际生活当中去了。“节妇”“缠足”的兴起,更是将封建礼教的束缚发挥的淋漓尽致。与明代那种突破传统的解放潮流相反,清代盛极一时的是全盘的复古主义、禁欲主义、伪古典主义。从文体到内容,从题材到主题,都如此。清代女性的内衣,也可以说是这个社会环境下女性思想的一种折射。有些东西是可以禁的,有些一旦放闸就禁不住了,女子服饰的式样及品种至清代愈来愈多。

四、清代内衣款式设计

满族是中华民族大家庭中资格很老的民族之一,有着悠久民族文化传统。满族建立起来的中国历史上最后一个封建王朝“大清国”。清代的服饰,是在满族服饰基础上融合汉服的一系列优点后,形成的一种独具“满”“汉”两族特色的衣冠服饰,犹如杂交水稻一样充满活力。清军入关定都北京后,鉴于形势,颁令在服饰发型等生活细节上进行了严格的约束。最典型的就是“十从十不从”,即:服装上男从女不从,生从死不从,阳从阴不从,官从隶不从,老从少不从,儒从而僧道不从,倡从而优伶不从;以及:仕宦从而婚姻不从,国号从而官号不从,役税从而语言文字不从。其中的“男从女不从”使清代妇女服饰仍然保持了很多的汉服特点。

清朝的内衣文化:由“裹隐”改为“托举”?《红楼梦》中就有答案

清代女性的内衣有了成熟的发展,这个发展是因为清朝末期西方胸衣的传入并没有得到真正的普及,而不能普及和推广的原因是古代中国封建礼教太过强大和人们心中仍崇尚的中庸与自然。也正是这个原因促成了传统“肚兜儿”的定型。清朝的女性内衣在形制上,突破以往的菱形,有了变化,如矩形、方形、圆弧形款式上有如下几种:

(1)抹胸又称“抹肚”。一般做菱形,上有带,使用时套在颈项,腰部另有两条带子,穿着时束在背后,而下面的一角,通常遮挡小腹。平凡人家多用棉制品,贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。抹胸的形制与前代的相差无几,只是在装饰上更加艳丽。有单有夹,形式不一。

(2)小袄是妇女的贴身内衣,犹如衬衣颜色大多用红、桃红、水红之类。

(3)“肚兜儿”是清时期的一种内衣,从帕腹、抹胸演变而成,不分男女均可穿着,形状一般为菱形,上面结带于颈,左右两带系结于背,下面一角不用带子,正好遮住小腹。带子可以是绳,富贵有钱人家有用金链、银链、铜链等,大家闺秀也有的用红色丝绢。一般上面绣有精美的图案。

五、清代内衣色彩配置

传统服装色彩受阴阳五行影响非常严重,所谓的正色有青、红、黑、白、黄五色。它们被称为正色,其它颜色皆为间色,正色在大多数为上等社会或贵族专用,示其高贵。而民间,百姓的服饰颜色大多为间色。清代女性内衣色彩或浓烈热情或温情含蓄,对比中求得和谐统一,在整体中求变化,具有高度的艺术概括性。

(1)浓烈饱和的补色对比:清代的女性内衣,常以多重纯色组合来形成对比与差异,突出一个主色,用间隔、镶嵌、叠加等手法辅助以间色,营造出浓烈、欢快、纷繁的色彩对比效果。色相、明度对比为浓烈激情色彩运用的常见方式。将反差较大的颜色巧妙地构成浓烈反差,经常把补色搭配在一起使用,如蓝与黄、红与绿、蓝与红、黄与红、紫与浅绿等;在明度上善用明暗反差较大的颜色,形成强烈、对比分明的画面效果。如,滚嵌勾边——内衣主色确定后,用对比色将轮廓或图形边缘包围勾边,烘托核心主色使之浓烈而鲜明清新、富有饱满的体积感。将强对比的色彩根据纹样的需要组合在一起,产生丰富的层次效应,起到递进、烘托的装饰效果,常用黑、白、金、银、灰色等的中性色来分割,缓和强刺激和丰富层次的装饰效果。

(2)温情含蓄的间色调和:另外一种相反风格“无彩色系”的色彩配置,经过不同的面积、色彩、方位等安排,产生统一调和的色彩运用手法,显得温情而含蓄、古朴而典雅。常用的形式有:使用间色或选择仅在明度上有略微差别的同类或近似颜色,通过在图形有意安排,构成单色的韵律美感;使用多明度或纯度接近的颜色来对比调和,形成较弱的对比关系。

清入关之初,宫中礼服用色以清淡、明快的天蓝、宝石蓝等色系为主,图案是明黄、石青,但里子也用天蓝与月白。乾隆中期后,民间兴起玫瑰紫色、大红、真红、粉红、枣红、紫等色彩并广为流行。嘉庆时期,民间又时兴了穿亮灰、浅灰、银灰色等色彩,主要原因是这种色彩对比较为干净、雅致。嘉庆、道光以后,民间妇女都以宫廷服饰为效仿对象。清朝晚期的服装上,又出现了许多镶有黑边的袍褂和坎肩。清末宫廷的礼仪观念,使服装变得纹饰精细和色彩艳丽,形成了这一时期特有的风格。女性内衣受其影响也逐渐朝华丽富贵的模式发展。

六、清代内衣装饰设计

清代女子内衣在其成衣制作上具有丰富的组织创造力,它有很多种的装饰手法,常见的分别有缝、绣、镶、贴、补、嵌、编织等诸多技法。女性内衣追求外观的饱满、顺直、薄松、轻软等贴身衣物的特点。内衣在整体制作上尤为强调细部装饰和缀饰的魅力,如:胸部吊带与衣片连接处用不同花型的盘扣做连接和装饰,灵巧动人,显得精美绝伦,因为盘扣本身就是一个非常好的装饰品。在内衣的刺绣方面,因中国的刺绣手法很多,不简单只有四大名绣,故在针法上大量运用平绣、编针绣、绕针绣等多种刺绣技巧,尤其是大胆地在纹样上用钉针、盘针、连物、堆绫、缉珠、贴布等方法多种手法进行缝制内衣,极大地丰富了传统女性内衣的装饰语言。

清朝的内衣文化:由“裹隐”改为“托举”?《红楼梦》中就有答案

清代女性内衣的刺绣纹样多种多样,但基本的内衣装饰构图类型有四种,即居中式、角隅式、散点式、满地式等,这些纹样无不体现了形式美法则。

(1)居中式

居中式的图形处于在内衣的中心部位,常描绘具有主题性的一个单独纹样,比如一个情节生动的故事;花卉图案的组合等。

(2)角隅式

角隅式刺绣纹样,角隅式就是把图案放在整个内衣的一角。角隅式刺绣纹样,分别放在内衣的不同位置,比如放在内衣下角,有的放在左下边,有的放在右下边。这种形式美的法则表现了一种韵律感。

(3)满地式

这种图案是按照一定的规则分布在整个画面。满地式构图的图形饱满大气,这种纹样的主要构成元素是中国画的竹叶形态。中国画中的竹叶有各种各样的画法,比如“个”字法、“介”字法、“人”字法等。竹叶葱绿茂盛,相互之间交错,既大气又失单调。

(4)散点式

散点式刺绣纹样体现了形式美法则中的对称、统一、均衡等规则。散点式刺绣纹样是由一些细小的图案组成,图案之间有一定的距离,产生一种近看有规则,远看无规则的视觉效果。

七、清代内衣面料分类

丝绸纺织技术在商周时期已经具有了相当的水平,贵族使用的面料就是丝织品,而内衣的材质也从葛、麻等粗糙织物向柔软轻薄的丝织物转移,丝织品之所以成为传统女性内衣的首选材料,也是由绸类的质量决定的。它光滑柔软、手感肌理舒适,与肌肤的接触舒适性较葛、麻等粗糙织物要好得多;另外,丝绸显得高贵华丽,是历代女性情有独钟的面料。至隋唐时,丝织品进入了多样化的时期,在纺织技术上有了空前的发展。丝绸为内衣材质选择提供了广泛的基础条件,使女性内衣得到了多样化的发展。在宋元明之后,内衣开始较多的选用肌理质朴、易于造型的棉布作为主要面料,其它内衣所选材料还有麻、纱、丝绢、绸等。清代内衣面料在前面的基础上又多为缎、绫、锦等。

(1)缎类

缎的经或纬丝中,只有一种显露于织物表面,相邻的两根经丝或纬丝上的组织点均匀分配,但不相连,故外观光亮平滑,质地柔软,是最富丽的高级面料。缎的品种包括素缎、暗花缎、织金缎、两色缎、闪缎、遍地金缎、妆花缎、云缎、补缎、暗花补缎等。

清朝的内衣文化:由“裹隐”改为“托举”?《红楼梦》中就有答案

(2)绫类

绫是斜纹或变形斜纹地起斜纹花的丝织品,唐代绫织技术已发展到高峰绫织物为重要衣料,宋以后绫的花色单纯化。明朝的吴绫,松江为上,杭州次之。一般用无捻丝织造,质地稀薄,只作内衣,刺绣底料及装裱用,《天水冰山录》记载绫只11匹。北京定陵出土的有几件陵内衣、道袍、女衣。还有几件刺绣香囊用陵作底料。

(3)锦类

锦创始于西周,汉朝时期为主要高档面料,明代丝绸品中结构的重大变化是缎织物的流行,取代了锦的传统地位。《天水冰山录》记载锦类只有214匹,内蜀锦18匹。另为青织金仙鹤、青织金穿花凤、青织金麒麟的宋锦妆花锦。

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