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帝王之衣——龙袍遗韵

2019年10月25日 00:03:13来源:今日头条 作者:文明杂志 浏览数:188 责任编辑:本站小编

随着1912年新年来临,中国最后一位皇帝退位,帝王之衣——龙袍作为皇权的象征也退出了历史的舞台,但它繁复的制作工艺与绮丽的纹样装饰,却凝结了传承千年的纺织工艺和匠人们的极高智慧。龙袍之美并不因岁月而黯淡,在今天仍能引起人们的共鸣。

帝王之衣——龙袍遗韵

■ 明朝万历皇帝红缂丝十二章福寿如意衮服(复制品)

该龙袍采用的织造工艺和金线与孔雀羽毛的使用,使其成为龙袍织造史上的一个巅峰。

∧撰文丨苏娅 支持丨南京云锦研究所

在漫长的历史长河中,龙的形象不断演变与发展,形成了如今丰富多彩的中华龙文化。而帝王之衣饰以龙纹也有了4000多年的历史。据《尚书·益稷》记载,舜训示禹曰:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫、作会,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、绣,以五采彰施于五色,作服,汝明。”而4000年后的清代,仍然遵循用包含龙纹在内的这12种象征王权和帝德的纹样作礼服,形成了所谓的“十二章”服饰制度。在这期间,从秦始皇统一六国,自称祖龙开始,到汉高祖刘邦的帝王龙生之说,帝王与龙的关系愈来愈紧密,龙纹的使用受到越来越多的限制,而龙袍也由饰有龙纹的王者之衣逐渐演变发展为以龙的形象为主体的皇家正式礼服。

帝王之衣——龙袍遗韵

■ 云锦工艺品《黄地织真金孔雀羽八宝九龙妆花立屏》(又称《九龙图》)局部图

该作品全长约6.6米,宽约2.12米,用料考究、织工精细、图案华美,足见南京云锦作为元、明、清三代皇家御用织品善于表现龙凤题材的特点。

一、天子衣

不同朝代的龙袍具有各自不同的专属色彩,也有各自不同的形制规章。如周朝天子着丹,而秦始皇则崇尚黑色。从唐代开始,黄色成为皇室的专属色彩,龙纹也成为帝王袍服上的主要纹样。到了清代,乾隆朝颁布的《大清会典》和《皇朝礼器图式》对龙袍的形式与使用都进行了明确的规定。龙袍不再笼统地指代天子之衣,而是成为具有明确形制规定的皇家吉服,主要由帝、后与皇太子出席典礼、节庆活动等场合时穿着。除吉服外,帝王还有更为正式的礼服,用于出席朝会和祭祀。宫中太监还会记录皇帝一年四季所穿的各式袍服,包含穿着时间、场合以及穿戴方式等详细信息,形成名为《穿戴档》的小册子。

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■ 清朝雍正帝朝服像

清朝是中国封建社会的晚期,皇权至高无上的地位充分体现在繁缛严格的冠服制度上。

葡萄牙人安文思也曾在其所著的《中国新史》中记录过康熙帝的日常穿着:“皇帝公开露面时总是身穿黄色长袍,直垂至地,衣料是天鹅绒,上绣许多小龙,每龙五爪,都是浮饰,遍布全袍。在前胸和两侧绣有两条彼此相对的大龙,龙身和龙尾成双,一条在另一条中扭转,看来似乎它们要用齿和爪去攫获一颗好像自天而降的大明珠……”虽然这位于1648年到达北京的传教士对皇帝袍服的记录并不精准,但却非常细致,从侧面反映出了天子之衣的华丽与精美。

这些华美的龙袍作为皇权的象征,无一不是中华五千年丰富的服饰文化与精湛的纺织工艺的结晶,但由于以蚕丝等原料制成的纺织品在自然环境中极易腐朽褪色,很难保存下来,所以,如今人们在各大博物馆中看到的大多只是皇帝龙袍的复原品或复制品。尽管如此,我们仍然能从历史资料所记载的龙袍制作流程与其特殊工艺中一窥帝王之衣的风采。

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■ 南京云锦研究所研发复原的明代织成龙袍料

云锦是元、明、清三代皇家御用锦缎的重要品种之一,其独特的“木机妆花手工织造技艺”2009年被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

历朝历代的龙袍制作都有严格的流程规定,如明朝的皇帝袍服在织造前要先由钦天监选择吉日,再由礼部提请,遣大臣祭告方可开工。而清朝的相关规定就更为复杂了。资料显示,当时要制作一件龙袍必须依礼部定式,或由皇帝命题,交予内务府造办处,待如意馆画师绘制出重彩工笔小样,再交总管太监呈皇帝御览,送发江南三处织造司分织。御用衣料也要由内务府广储司拟定样式、颜色及数量,经审后对缎匹的尺寸、质地、纹样与色泽作出明确的规定。江南三织造将匹料织成后会移交下属绣作,或运回京由内务府造办处下设的裁作、绣作、衣作进行下一步的加工制作。

不仅如此,皇家还会设立专门的织造机构。早在东晋时期,就有了专门制作宫廷衣物的官办织造机构——“斗场锦署”,它设立于建康(今南京)秦淮河畔斗场寺(亦名斗场市)附近,随后成为南朝常设的纳锦机构。到了宋代,东、西锦绣坊设立于当时的建康府城南门天津桥南大道两侧。公元1280年(元代至元十七年),元世祖忽必烈于今天的南京集庆路设东、西织染局。到了明代,南京又设有“内织染局”(又称南局)、“神帛堂”“供应机房”。清朝时期,南京设有江宁织造,与苏州织造、杭州织造并称“江南三织造”。

二、皇家锦

朝代的更迭并没有阻碍纺织工艺在南京地区的发展。那么为何南京一地受到了如此多帝王家的青睐呢?答案就在与四川蜀锦、苏州宋锦并称“中国三大名锦”的南京云锦中。据《清会典》记载:“凡上用缎匹,内织染局及江宁局织造;赏赐缎匹,苏、杭织造。”可见,南京的江宁织造与苏、杭织造相比具有更为特殊的地位,生产的缎匹专供“上用”。这与南京的自然环境和云锦的特殊工艺紧密相关。

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■ 色彩丰富的丝线

是龙袍袍料织造的必备之物,其艳丽的色泽得益于秦淮河水中的特殊成分——单宁酸(即鞣酸)。

云锦的基本原料是蚕丝,发达的桑蚕业是云锦织造的有力支撑。南京地处江南,气候温润,非常适合栽桑养蚕。据清《同治上江两县志》记载:“秣陵之民善织,江南盛产蚕丝。”“江宁县南乡土地肥沃,桑林茂盛,桑叶肥润,以此喂蚕,蚕丝光洁如银,闪闪发光,经过漂染,色泽天然美丽。”不仅如此,南京还曾建有皇后举行亲蚕仪式的场所——亲蚕宫。据《南史》记载:“宋大明三年,立皇后亲蚕宫于西郊。”明代陈沂编绘的《金陵古今图考》中,“南朝都建康图”标示出了“亲蚕宫”的位置,大约就在今天南京玄武湖东北岸南京林学院或蒋王庙一带。

不仅如此,比起素雅的苏州宋锦,云锦的色泽更为艳丽、饱满,这仰赖于流贯南京城的秦淮河水。据闻,秦淮河水中含有一种特殊成分——单宁酸(即鞣酸),它遇到蛋白质或胶质即会凝固,能够在染色过程中帮助染料更好地依附于蚕丝,起到了天然媒染剂的作用。清末的方志学家陈作霖就曾于《凤麓小志》中记载:“盖秦淮西流水以之漂丝,其色黝而明,尤以玄缎为宜。”所以,云锦缎匹大多以明黄、大红、深蓝、墨绿等颜色作为底色,具有庄重典雅的风格。

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■ 南京云锦大花楼木质挖花织机

这种独特的织机总长度达5.6米,宽1.4米,高4米,由近两千个部件构成,织造时需拽花工与织工两个人上下配合。

南京云锦之所以备受皇家青睐,还有一个重要原因就是金箔与孔雀羽的使用。读过《红楼梦》的人很难不对“勇晴雯病补孔雀裘”的情节留有印象,其中提及的孔雀金线就与云锦这两项特殊工艺相关。第一,织金工艺。所谓“织金”,就是织料上的花纹全部用金线织出,因其织成后会输入宫中的“缎匹库”,因此得名“库金”。云锦中所用金线是将南京特产的金箔切丝捻线,再织入锦中。南京金箔轻若鸿毛、薄如蝉翼,据闻南京东郊龙潭镇及江宁县花园乡一带聚集着世代相传的“打箔”、“制线”手艺人。他们两人相对而坐,轮流捶打约3万余下,才能将一块厚重的黄金,打制成厚度不超过0.1微米的薄片。第二,孔雀翠羽线的使用,这是云锦织造的另一项特殊工艺。孔雀翠羽线是由孔雀的绒毛依附于一根芯线上捻制而成。明末诗人吴梅村曾写诗夸赞这项特殊的工艺:“江南好,机杼夺天工。孔雀装花云灿烂,冰蚕吐凤雾绡空,新样小团龙。”

帝王之衣——龙袍遗韵

■ 南京云锦的锦纹瑰丽多姿,美若云霞。

由于种种原因,这两项工艺几近失传,随着南京市云锦研究所成功复制了一件明代龙袍——红缂丝十二章福寿如意衮服,这两项特殊工艺才得以恢复传承。1957年,北京十三陵定陵出土了明万历皇帝的一件龙袍。龙袍出土后迅速氧化褪色,只剩下金线织就的部分仍然光彩夺目。经过该研究所众多成员的多年努力,复制成功后的龙袍纹样华丽,气度雍容,袖口最宽处达55厘米,通袖长2.33米,重达2440克。胸前、背后、肩膀、袖子上都饰有龙纹,另外还饰有279个字、256个寿字、301个蝙蝠、271个如意纹。其中寿字等金黄色的部分由真金线织成,而龙爪等翠绿色的部分则由孔雀羽毛织成。整件龙袍所耗费的捻金线长达8168米,孔雀翠羽线长达400米。

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■ 织手抛梭

大花楼织机的操作既需要拽花工通过提升经线控制图案的顺序,也需要楼下的织工通过抛梭把各种彩色花纬线织进去。

除此之外,南京云锦还有许多令人称奇的地方。比如足足有5.6米长、4米高、1.4米宽的大花楼木质挖花织机,一台大花楼木织机必须由两人分坐上下、互相配合才能工作。坐在花楼上的是拽花工,负责提升经线,根据花本图样控制图案的顺序;楼下织工则负责纬线,按照配色口诀选配色彩,分段完成局部的挖花盘织,最终达到逐花异色的织造效果,两人配合默契,一天也只能织出5厘米左右的匹料。云锦中的特殊品种——“妆花”,至今仍需用这种大花楼木织机手工织造,其中包含了“挑花结本”“通经断纬”“挖花盘织”“逐花异色”“纹刀织扁金”“度身定织”等多项传统绝艺。

当然,除南京云锦外,苏州与杭州的织品也各有特色。清乾隆年间,某些御用品采用了杭丝江织苏绣的做法,这就是考虑到了江南三织造各自的特点,江宁的织造技术独树一帜,而苏州的绣活和杭州的蚕丝质量则更胜一筹。博取三家之长,充分发挥了各地在原料和工艺上的优势。

三、龙之纹

好的锦缎离不开精致的纹样设计。虽然各个朝代的龙袍形制不一,但都基本遵循了所谓的“十二章”服饰制度。宋代夏所撰的《尚书详解》记载了日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火、粉米、宗彝、黼、黻这12种纹样的详细解释:“日月星辰,称为三辰,取其照临也;山,人所仰望,取其镇也;龙,变化无方,取其神也;华虫(雉)文采昭著,取其文也;会,绘也;宗彝(虎、)取其猛;藻,水草文者,取其洁也;火,取其明也;粉米(白米)取其洁白养人;黼,若斧形,取金斧断割之义;黻,青与白,两己相背,取其辨也。”也就是说,这12种纹样象征着天子应当具有如下美德:恩泽、稳重、神机、文采、勇猛、洁净、光明、滋养、善断、善察。

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■ 灿若云霞的南京云锦

巧夺天工的苏州刺绣,都凝结了几代匠人的智慧与心血。

十二章纹样较为复杂,各朝代御用袍服上的十二章排列位置各有不同。如隋炀帝的袍服将日、月分列两肩,星辰列于后背。到了清代,皇帝朝服袍上的十二章位置则更为细致,上衣的衣领前三星,呈正三角形排列;领后为山纹,左日右月;胸前左下方为黻纹,右下方为黼纹;后背左下方为华虫纹,右下方为龙纹;下裳前身左为米粉,右为火纹;后身左为宗彝,右为藻纹。

除了十二章纹样外,自唐代以来,龙纹成了龙袍上的主角。古称帝王九五之尊,所以,龙袍上的龙纹也有着特殊的位置与数目。如清朝皇帝的龙袍,共绣九龙,前后相加共八条,其中两条在肩,衣襟中还有一条,这样的图案位置使得人们无论从衣裳的前面还是后面观望,都能看到五条龙,取其“九五之尊”之意。

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■ 明万历织金孔雀羽妆花纱龙袍料。

此袍料采用“妆花纱”工艺织就,捻金线与孔雀翠羽线的使用使得龙身金翠交辉,甚至在不同的角度能呈现出不同的色彩。

不仅如此,龙的纹样也越来越丰富多样,有正龙、团龙、盘龙、升龙、降龙、卧龙、行龙、飞龙、入海龙、出海龙等。当然,不同的龙纹样式甚至龙爪的数量都代表了不同的含义。从元代开始,龙爪的数量有了愈来愈严格的规定。元代五爪为龙,四爪为蟒,五爪龙只供御用。到了明代,无足无脚为蟒,使用龙纹的限制更是扩大到了除服装之外的居室与器用的装饰上。到了清代,不仅龙爪的数量有了严格的规定,而且不同的龙形也有不同的寓意,使用范围的规定也更为细致。如正龙图案只能由皇帝御用,因为该图案中的龙头平视正前方,龙身盘踞而卧,象征着天下太平、江山安定。而升龙图案则属于皇室专用,因为该图案龙头朝上,躯干在下,寓意为朝拜与拥戴,所以皇后与皇子都可用。

这些复杂的龙纹要想好看可不容易,龙纹要想活灵活现又不失威严讲究所谓的“三停”,即脖停、腰停、尾停。意思是整个龙纹应当处理为三段转折,分别指从头至颈的第一段转折,从脖到腰的第二段转折和从腰到尾的第三段转折,只有这三个转折处理得当才能将龙的威武神态和灵活身段勾勒出来。除此之外,龙纹还会与别的图案搭配,以烘托龙的威严矫健。最常用的手法就是搭配火珠与火苗,龙口大张,龙鬃向后飞洒,龙眼直视火珠,或一爪伸向火珠作抓攫状,一旁点缀火苗,龙擒火珠的图案跃然袍上,栩栩如生。

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■ 故宫博物院“倦勤斋”苏绣铺垫复制品。

清朝苏州织造的苏绣独树一帜,备受皇家青睐。无论是皇帝的龙袍还是其他御用之物,都不乏苏绣的点睛之笔。

除了十二章纹饰与主体龙纹外,一件完美的龙袍还须设计底纹和其他装饰纹样。底纹大多为云纹或缠枝菊花纹等纹样。海水江崖纹也是皇帝袍服上的常见纹样。海水江崖纹一般由立水、平水及江崖所组成,在山崖与水花之间还会有许多杂宝纹,在波浪中若隐若现。除此之外,五色祥云、暗八仙、八吉祥、蝙蝠、仙鹤等象征福寿祥瑞、四海清平的纹样装饰也较为常见。

天子衣、皇家锦,一件龙袍从选丝、纺线到织锦、绣饰,再到剪裁、成衣,往往要耗费数年的时间,这些繁复的流程与独特的工艺不知凝聚了多少宫廷画师与手工匠人的智慧和心血。“衣锦衣,裳锦裳,叔兮伯兮,驾予与行。裳锦裳,衣锦衣,叔兮伯兮,驾予与行”……自古以来,人们从未停止过对服饰之美的锤炼与萃取。随着中国最后一个封建王朝的落幕,龙袍不再披覆天子之躯,但它所蕴涵的美却遗韵长存,如今人们的服装与饰物上也不乏龙的身影。无论是华美的庆典礼服还是雅致的织物饰品,龙的形象不再专属于庙堂之上的帝王,而是真正进入了寻常百姓家,在日常的一物一用中焕发出勃勃生机。

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■ 中国影星范冰冰身着具有龙袍元素的礼服,出席了2010年第63届法国戛纳国际电影节开幕式,使龙袍之美获得了新的生命力。

帝王之衣——龙袍遗韵

本文原刊载于《文明》杂志2012年01期

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