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织在“京服”上的锦绣河山——京剧中的“蟒”“靠”元素

2020年05月07日 11:52:10来源:今日头条 作者:文史有情 浏览数:501 责任编辑:秦岩总编

引言

服装是一个民族文明历史的缩影,一件衣服的每一个细节,都凝聚着数千年的光阴。在我国源远流长的岁月长河中,涌现了无数辉煌璀璨的服饰文化。如秦朝尚黑,天子贵族皆服黑;汉朝服装做工精密,样式朴素大方;唐朝服饰风格华丽,着装大胆,展现了对异域文化宽容接纳的态度;到了宋朝,服装又“重回汉化”,服装样式保守,色彩淡雅。

每个时代的服装都是该时期社会审美潮流的集中体现,在清朝年间,京剧异军突起,成为席卷社会各界的时尚潮流。其中,艳丽丰富的京剧服饰,又是该时代大背景下,一颗不得多得的明珠。

织在“京服”上的锦绣河山——京剧中的“蟒”“靠”元素

一、“娼从而优伶不从”,京服中的“蟒服”是对明朝的追思

1616年,清太祖努尔哈赤整合女真各部,建立统一政权,为清人江山奠定了基础。二十年后,顺治皇帝正式建立帝国,立国号为“清”,正式有了清朝的说法。清人在入关之后,颁布一系列法令稳定政权,其中就包括“剃发易服”。

彼时,汉人对异族的仇视情绪奇高,民间出现了各种反对清朝的组织。这一政令颁布之后,极大地刺激了“满汉”的民族矛盾,反清情绪空前高涨。这时,明朝遗臣金之俊为缓解民族矛盾,提出了“十不从”建议,其中一条就是“娼从而优伶不从”,即准许戏子不需要遵从剃发易服的指令。

清乾隆五十五年,我国四大徽戏班子陆续进京,在不断的切磋交流之中,诞生了一种新的戏剧。因为发轫之地在京城,故称“京剧”。京剧一经问世,就受到了社会各界的热烈欢迎,成为了雅俗共赏的娱乐节目。

织在“京服”上的锦绣河山——京剧中的“蟒”“靠”元素

我国现代京剧大师韩波在一篇文章中写道:京剧艺术唱词美、声腔美、表演美、舞台美,处处彰显出中华传统文化艺术之美······但京剧舞台上最耀眼的,要属五彩缤纷的京剧服装。

京剧的服装中又以蟒服为最,蟒服的色彩华丽,规格最高,样式挺括,处处设计细节都是中华文明艺术的缩影。蟒服的设计原型取材于明代的“蟒衣”。朱元璋推翻了元朝的统治后,建立起了等级森严的制度,严格规定了各品级官员着装的样式、形制、颜色、图案。

蟒衣在明初,只有受到天子赏赐的人才能穿戴。因为蟒的形象和龙很相似,自古就有“五龙四蟒”的说法,即五个爪子的是龙,四个爪子的是蟒。

《明史·舆服三》中记载:永乐以后,宦官在帝左右,必蟒服,制如曳撒,绣蟒于左右,······贵而用事者,赐蟒,文武一品官所不易得也。

可见,只有和皇帝关系很亲近的人才能着蟒。京剧中的蟒服则是对蟒衣的艺术变形。但是京剧中的蟒服则摒弃了明廷对于着装的限制,在京剧的舞台上,只要身份高贵的都可以穿蟒服。比如一些豪气干云的绿林好汉、义薄云天的关二爷、女中豪杰穆桂英等。

织在“京服”上的锦绣河山——京剧中的“蟒”“靠”元素

当然,为了便于区分,蟒服在颜色的规定上依旧有着不可逾越的界限,大多沿袭中国古代规定的传统色彩文化观念:上等五色为黄、红、绿、白、黑,下等五色为紫、粉、蓝、湖、香,分为“十色蟒”。自唐朝时期,朝廷规定了黄色为皇家专用颜色,在随后的一千多年里,黄色是皇权的象征,在这一点上,京剧蟒服的色彩运用可以看做是一种文化继承。

京剧的表演者们运用色彩分明的颜色让观众可以一眼洞悉表演者的角色:比如身穿白蟒的多为一些才华横溢的青年才俊;身穿绿蟒的多是一些江湖豪客;身穿红蟒的则是一些身份高贵,气势威仪的上位者;黑蟒便是刚正不阿,英勇果断的人物的象征。

另外,蟒服在图案的设计上,也多借鉴于中国古代官服,采用了大量富有吉祥寓意的图案。如龙纹、凤纹、日、月、海水江崖、云纹、十二章纹饰、吉祥八宝等。不同的图案有着不同的寓意,龙凤纹路就代表着皇家至高无上的权威。

织在“京服”上的锦绣河山——京剧中的“蟒”“靠”元素

蟒服既然号称京服中奢华之最,在制作工艺中也是极为考究的。《清昇平署志略》中记载,制作一件蟒服会使用缂丝、漳绒、云锦等名贵的绸缎织品为衣料。以其中的云锦为例,它是以金线、银线、铜线及蚕丝、绢丝和各种鸟兽羽毛等织造的。其价格之高昂令人咂舌。也难怪行内人,将之称为“行头”了。

在刺绣工艺上,蟒服也是精益求精。传统的蟒服几乎全部采用手工刺绣“京绣”。京绣又叫“宫绣”几乎是我国刺绣工艺的最高水平。蟒袍上的图案就是采用这种绣法,用真金丝线绣制而成的。华贵的蟒服工艺精湛,图案艳丽,在阳光下反射着亮盈盈的光泽,不同的角度看上去又有着不同的视觉享受,是一副绣在衣服上的锦绣河山。

二、蟒服中的满汉文化,握手言和

满族及其祖先生活在我国东北部地区,那里气候寒冷,因此满族服饰多用皮毛,以保暖为主要目的。同时,满族又是个游牧民族,为了方便骑射,服装上多采用紧身、窄袖的设计,实用价值极高。以箭衣为例,箭衣就是清朝蟒袍的原型。这种服装下摆四面开口,方便行动;袖口窄小,设有兽皮可以用于手背的保暖。

织在“京服”上的锦绣河山——京剧中的“蟒”“靠”元素

箭衣在京剧中多为贵族的军戎常服。事实上,清朝皇帝也多爱穿箭衣,箭衣既不失皇家威仪又兼具男儿的勇武气质。由此衍生出来的清朝蟒服又称“箭蟒”,即在袖口处缀有半月形的“马蹄袖”,在拜见长辈的时候,需要先弹下马蹄袖,以此表示尊敬。

织在“京服”上的锦绣河山——京剧中的“蟒”“靠”元素

在清朝政权稳定之后,清朝贵族们已经很少有骑马打仗的机会。但是马蹄袖依旧有着很不错的装饰作用。在周信芳、马连良等京剧大家的改革之下,马蹄袖在京服中得到了很好的应用。同时,在现代的京服中,也吸收了清朝蟒袍讲求实用性的特点,一改往朝肥大的风格。

例如在京剧《太君辞朝》中,佘太君的扮演者就身穿绿色旗蟒。这种旗蟒又是以满族贵族女性为基础改良的,旗蟒线条流畅,大小贴合,外设马蹄袖取代了水袖,不设明朝官服中常用的玉带。极大地减轻了表演者舞动时的赘余,尽显女子窈窕优美的身段。

三、此去楼台招旧部,十万“旌旗”斩阎罗——京服之“靠”

除了蟒服之外,京服中还有一个尤为引人注目的服饰——靠。靠分两种,男靠和女靠,其中身后插旗的为硬靠,不插旗的为软靠。“靠”的颜色和蟒服相同,也分为上下十色,因此有“十蟒十靠”的说法。但是值得注意的是,京剧中的靠虽然也有很多颜色,但没有蟒服中的要求严格,比如黄靠就不是皇家专属。

“靠”是以明朝时期武将的“罩甲”为原型演变过来的。靠的造型很独特,分为上下两片,上衣为铠甲形制,却不完全贴身,上下并不相连,似衣非衣,似甲非甲,模样十分奇特,是基于传统服饰的夸张变形(也有一种说法认为,“靠”的源起是清朝将官的棉甲戎服)。

织在“京服”上的锦绣河山——京剧中的“蟒”“靠”元素

“靠”上下分离的形制,是为了更好地方便表演者的舞蹈动作。在京剧中,多有跨、踩、踢等幅度较大的表演动作。男靠由靠领、靠身、靠牌构成,女靠的形制和男靠基本相同,不过靠肚较小。

“靠”又称甲衣,鲜明地展现了京服“可舞性”的特点。靠旗也是基于古代将官的传令旗演变的,不过这种传令旗远没有靠旗这么大。传令时,将官将传令旗插在腰间,到了京剧中,旗帜由一面变为四面,由腰部上升到了肩部,是一种独具特色的夸张变形。

靠旗对营造舞台气氛有着很好的效果。不仅可以展现表演者威风凛凛的气质,京剧中的武将也会通过挥动靠旗来表现千军万马的恢弘场面,充分地调动了观众情绪,是辅助京剧表演的一个不可替代的服饰,也凝聚了庄严威武、严密厚重的审美特色

结语

在二十世纪,我国知名京剧大师梅兰芳将京剧推向世界,在全球范围内掀起了一股中国京剧的观看热潮。英国知名戏剧专家爱德华·戈登·克雷坦言:“中国京剧已经比西方任何其他戏剧更加成为一种独立而优秀的艺术形式。”

可以,在现代社会,京都的热度已经完全冷却,成为了一个小众的爱好。京剧贵为国粹,沦落至此,自然令人不免唏嘘。笔者认为,其原因主要有是现代社会的生活节奏太快了,年轻人们更喜欢节奏快的摇滚乐,京剧的表演形式渐渐落后于时代大流。因此,我们是不是应该顺着时代的车辙,创造出适应潮流的“新京剧”?

参考文献:

《中国古代服饰研究》

《中国京剧百戏服饰》

《清昇平署志略》

【本站总编:秦岩     微信号:shaanture      新闻热线:13384928744】


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